Často kladené otázky

Může to být obtížné. „Najít tu správnou vůni je skoro stejně těžké jako najít správného muže,“ stěžoval si časopis Allure. Možná máte pocit, že váš výběr parfémů nemůže mít žádnou logiku, protože váš čich je tak emocionální, ale vůně, které se vám nejvíce líbí, budou pravděpodobně patřit pouze do jedné nebo dvou ze čtrnácti různých rodin vůní. Jako většina dobrých věcí vyžaduje trochu úsilí najít nový parfém, který je tak akorát. Vyzkoušejte náš vyhledávač vůní a my tu těžkou práci uděláme za vás.

Ne víc než tři. I když zjistíte, že váš čich se rychleji unaví z podobných vůní než z vůní velmi odlišného charakteru, riskujete, že svůj smysl zmate, pokud budete testovat více než tři různé vůně najednou.

Protože je náš čich tak emocionální, předpokládáme, že vůně jsou matoucí, změť různých parfémů bez rýmu nebo důvodu. To není pravda. Když si roztřídíte vůně, které jste nosili, pravděpodobně zjistíte, že spadají většinou jen do dvou nebo tří rodin. Jakmile poznáte rodiny, které se vám obzvláště líbí, Manuál vůní vám ukáže, které další vůně spadají do stejné rodiny.

Naneste několik kapek nebo nejjemnější sprej na zápěstí nebo hřbet ruky. Nečichejte jen k flakonu, protože parfém ožívá pouze na vaší pokožce. Počkejte několik okamžiků. Dejte vůni čas, aby na vaší pokožce rozkvétala, aby k vám tóny „promluvily“.

Ne více než tři na kůži. Ještě víc a váš nos bude pravděpodobně zmatený. Naneste první vůni na jedno zápěstí a počkejte několik minut. Naneste druhou na druhé zápěstí a třetí vůni na vnitřní stranu lokte. Ještě lépe, vyzkoušejte vůně nejprve na pijáku, vezměte si je domů a pak se rozhodněte, kterou z nich chcete na své pleti vyzkoušet.

Ne. Když přičichnete k otevřené láhvi, váš nos vdechne ostré sousto alkoholu a těkavé vrchní tóny. Vůně potřebuje, aby vaše pokožka ožila. Kvete, když reaguje s teplem vašeho těla a vytváří vůni, která je pro vás jedinečná.

Otestujte na sacím papíru nebo ubrousku. Není to tak dobré jako testování na kůži, ale je to další nejlepší věc.

Molekuly pachu procházejí nosními průchody do dvou malých skvrn umístěných za kořenem nosu. Tyto náplasti se skládají z milionů speciálních čichových nebo pachových senzorů. Molekuly pachu se rozpouštějí ve vlhkosti a vážou se na drobné nervové chloupky na buňkách. Nedávný výzkum zjistil, že každá buňka je vybavena až tisíci různými receptory, z nichž každý je navržen tak, aby reagoval na malou skupinu různých pachů. Ty vysílají zprávy o pachu do limbického systému, části mozku, která řídí nálady a určité emocionální reakce. Zatímco limbický systém je z velké části věnován čichu, ovlivňuje také naše hormonální, metabolické a stresové reakce a je emocionálním centrem sexuální touhy, vzteku, strachu a radosti. Proto je vůně tak emocionálním zážitkem.

V závislosti na vašem individuálním čichu mezi 5 000 a 10 000.

Díky vůni se budete určitě cítit více sexy, ale neexistují žádné vědecké důkazy, které by naznačovaly, že vůně je skutečně afrodiziakum. Čich je zjevně spojen s naší sexualitou a někteří odborníci se domnívají, že hormony uvolňované ze žláz v tříslech a podpaží působí jako silné sexuální atraktanty stejně jako feromony uvolňované zvířaty. Pocit důvěry, který může dát správný parfém, plus atraktivní chemický koktejl, který pomáhá vytvořit, může být jistě skvělým zažehnáním.

Protože nám pomáhá mít dobrý pocit ze sebe i ostatních. Nedávné psychologické testy ukazují, že lidé, kteří pravidelně používají vůni, mají pozitivnější vztah k socializaci a mohou být sociálně zdatnější než ti, kteří ji nenosí jen zřídka nebo vůbec. Obecně bylo zjištěno, že lidé, kteří věří, že si ostatní myslí, že voní dobře, mají větší sebevědomí. Také více zábavy?

Protože jsme všichni naprogramováni tak, abychom měli rádi určité vůně a neměli rádi jiné. Naše reakce na zápach a vůni, říkají vědci, je částečně naučená a částečně genetická. Rodíme se s určitými sympatiemi a nelibostmi, stejně jako citlivostí na určité vůně. Velmi brzy se zkušenosti začínají upravovat a přidávat k nim a vytváříme komplexní „pachovou banku“ vzpomínek a asociací. Všechny tyto uložené informace určují, zda se nám vůně líbí nebo ne.

Čich totiž spouští asociativní paměť shluků událostí a pocitů. Tuto „paměťovou“ část mozku používáme k tomu, aby nám pomohla identifikovat konkrétní vůni, protože nedokážeme popsat zápach. Nejblíže se můžeme přiblížit, když to popíšeme relativními pojmy: „Vonilo to jako...“. Závan vůně posílá náš mozek hledat v naší „paměťové bance“ pachů staré asociace a souvislosti, které by mohly pomoci definovat aroma. Proto se vám při dnešní vůni růže může najednou vybavit představa babiččiny zahrady nebo vůně, kterou nosila vaše matka.

Tajemstvím dlouhotrvající vůně je „vrstvení vůně“. Vybudujte na pokožce vrstvy vůně pomocí různých forem stejné vůně – parfémovaného mýdla, koupelového oleje nebo gelu, tělového mléka nebo krému, zásypu a toaletní vody. Každá zesílí účinek té druhé a čtyřnásobně prodlouží životnost vaší oblíbené vůně. Vrstvení nebo „vonný dresink“, jak se tomu někdy říká, je také chytrý způsob, jak nosit vůni, která je pro denní použití příliš silná.

Uchovávejte své vůně na chladném a suchém místě mimo přímé sluneční světlo a zdroje tepla (jako jsou radiátory). Extrémní teplo nebo chlad naruší jemnou rovnováhu olejů a změní jejich vůni. Po otevření lahvičky parfému ji použijte. Sprej propouští méně vzduchu a odpařuje se pomaleji než lahvička s uzávěrem, ale i ta nejjemnější esence časem vybledne. Nejlepší místo pro otevřenou vůni je v uzavřené zásuvce nebo šatní skříni.

Kde je pokožka obzvlášť teplá a kde je dobrý krevní oběh. Je to proto, že teplo pomáhá šířit a zvětšovat aroma vůně. „Pulzní body“ na těle (viz níže) jsou dokonalými aktivátory parfému. Protože vůně stoupá, měla by být aplikována na několik pulzních bodů - nejen například na kořen krku. Vezměte v úvahu malá záda a pupek. Pokud dáváte přednost tomu, aby se vůně táhla po vás, aplikujte ji na zátylek – jen na linii vlasů – teplo a pohyb vůni rozptýlí.

Uvnitř zápěstí. Uvnitř loktů. V chrámu. Pod ušními boltci, ne vzadu. Na kořeni hrdla. Za kolena. A kdekoli jinde cítíte tlukot srdce.

Nastříkejte ze vzdálenosti asi 20 cm od pokožky. Rovnoměrné nastříkání na širší plochu pomůže, aby vaše vůně vydržela déle než velké množství na malé ploše. Měli byste třít jedno zápěstí o druhé, abyste vůni vysušili? Ne, protože poničíte noty, otupíte jejich vývoj.

Vyzkoušejte nejlehčí sprej do vlhkých vlasů, než je vyfoukáte, nebo před použitím nastříkejte kartáč na vlasy a hřeben s vůní. Přidejte pár kapek parfému do vody v napařovací žehličce na krajkové oblečení s vůní nebo prádlo vymáchejte ve voňavé vodě. Pokud vám vůně může způsobit tak dobrý pocit, proč nevyužít její sílu?

Nejlépe ne proto, že každý parfém je vyváženým, kompletním výtvorem. Pokud budete nosit jednu vůni na druhé, můžete vytvořit vůni, ale pravděpodobněji budete produkovat zápach.

Difúze je schopnost vůně proniknout z vaší pokožky a obklopit vás a ostatní svou aurou. Schopnost vůně cestovat vzduchem – její efuzivita – je zkouškou skvělého parfému.

V závislosti na vůni od 6 do 18 měsíců, pokud jsou správně skladovány. Jakmile je lahvička s vůní otevřena, měla by být použita, protože veškerá vůně se časem zhoršuje: lehké parfémy na bázi citrusů již za šest měsíců; květinové vůně asi za rok a půl.

Uchovávejte své vůně na chladném a suchém místě mimo přímé sluneční světlo a zdroje tepla (jako jsou radiátory). Extrémní teplo nebo chlad naruší jemnou rovnováhu olejů a změní jejich vůni. Po otevření lahvičky parfému ji použijte. Sprej propouští méně vzduchu a odpařuje se pomaleji než lahvička s uzávěrem, ale i ta nejjemnější esence časem vybledne. Pokud preferujete jednu vůni v zimě a jinou v létě, prodloužíte jejich životnost mezi sezónami, pokud lahvičku uložíte do mrazáku na zeleninu v lednici.

Pokud si s sebou berete vonnou látku na výlet, nikdy ji nepřelévejte do menší plastové baňky, protože plast může reagovat s vůní. Místo toho si přibalte malý sprej. Další návrh, zabalte si jakoukoli vůni do příručního zavazadla, nikoli do kufru, protože změny tlaku vzduchu v zavazadlovém prostoru mohou způsobit únik sprejů.

Pro většinu lidí tato slova v podstatě znamenají totéž a můžete klidně použít jedno nebo druhé. Zjistíte, že použití se v jednotlivých zemích liší: ve Spojených státech je vůně běžnějším popisem; v Anglii aroma nebo vůně. Ve Francii? Parfém! Odvětví vůní má tendenci označovat nejkoncentrovanější formu vůně jako parfém nebo parfém na rozdíl, řekněme, k méně koncentrované toaletní vodě nebo kolínské vodě. Parfuméři naopak toto slovo používají konkrétně k popisu svých vonných výtvorů, svých parfémů. Jaký je rozdíl mezi Parfémem, Parfémovou vodou nebo Toaletní vodou, Toaletní vodou a Kolínskou vodou? Každá představuje jinou „koncentraci“ skutečného parfémového oleje ve vůni. Parfém, parfém nebo extrait je nejkoncentrovanější, nejdéle trvající forma vůně s 12 až 30 procenty vonných olejů. Novější interpretace Eau de Parfum nebo Esprit de Parfum jsou téměř stejně koncentrované jako tradiční doplňky, ale Parfum de Toilette nebo Eau de Toilette (Kolínská voda ve Spojených státech) je lehčí, s úrovní vůně kdekoli od 4. na 18 procent. V Evropě slovo Kolínská voda popisuje velmi lehkou úroveň vůně, pouze 1 až 3 procenta oleje.

Kolínská voda nebo toaletní voda jsou určeny pro vaše tělo, vody po holení pro váš obličej. Toaletní vody (nebo kolínské vody) jsou namíchány s větší vůní - kdekoli od 5 do 15 procent esenciálních olejů - zatímco vody po holení mají lehčí vůni, obvykle kolem 2 až 4 procent, méně alkoholu (30 až 65 procent) a obsahují uklidňující změkčovadla a uklidňující antiseptika.

Jak se maluje obraz, symfonie? Jisté je, že parfuméři používají své materiály v podstatě stejně jako malíři své barvy, hudebníci své noty. Parfumér Pierre Dhumez to v rozhovoru s Williamem Kaufmanem vyjádřil takto: „Vyrobit parfém znamená najít harmonii tří nebo čtyř dominantních ‚těl‘, která v mysli ucítíte. Máte inspiraci pro směs těch tří nebo čtyř těl, ne více. A uvolní se tak, že když složíte „sbor“ v proporcích, kterými jste byli inspirováni, když jste byli v klidném, šťastném stavu mysli, nebudete schopni rozeznat jeden pach od další mezi vašimi základními surovinami je dokonale vyvážená směs, která voní jako samostatná entita od pachu každého ze tří nebo čtyř těl, které jste si vybrali – a tak vytvoříte „ženu“. Poté ji musíte vylepšit, udělat ji krásnější, upravit vlasy, vybrat šaty, rtěnku, oční linky, klobouk, zábal – a to je parfém.“ (William Kaufman, Parfém, EPDutton, 1974). „Aliage... byla sportovní,“ napsala Estée Lauder. "Jednoho dne jsem v Palm Beach sebral zelený list, úžasem jsem zhluboka vdechl jeho vůni a věděl jsem, že tu vůni musím znovu vytvořit." Aktivní žena potřebovala vlastní vůni: když šla do posilovny v teniskách, nechtěla vykouzlit celý symfonický orchestr. Nikdy jsem nenašel vůni, která by byla přímo na tenisovém kurtu, tak jsem ji musel vymyslet.“ (Estée Lauder, Estée, A Success Story, Random House, 1985). Parfumér je málokdy sólistou. Rozhodující roli hraje dirigent orchestru, šéf parfémového domu. Jako velká symfonie se i skutečně skvělý parfém vyvíjí se smyslovým poselstvím tak emocionálním, že pohne srdcem žen a podnítí smysly mužů.

Se liší. Parfém může obsahovat 10, 50, 100 nebo více různých materiálů, ale nemusí to nutně znamenat, že vůně vyrobená z 300 je lepší než ta, která obsahuje 10. Klíčové je, jak se různé ingredience smíchají, aby s vámi „mluvily“.

Jsou to různé fáze, kterými se vůně vyvíjí, když ji nastříkáte na pokožku. Každá z těchto fází nebo skupin „bankovek“ má jiný stupeň volatility. Hlava nebo horní tóny jsou prvním dojmem vůně. Jsou to lehké těkavé tóny, které vybuchnou na vaší pokožce při prvním sprejování, vůně, kterou zažijete, když otevřete lahvičku. Tóny hlavy jsou tak nestálé, že se obvykle opotřebují během 10 až 15 minut. Jak vyblednou, srdce nebo střední tóny rozkvétají na vaší kůži. Ty tvoří jádro kompozice a jsou dominantním tématem vůně. Toto téma je zdůrazněno a fixováno základními nebo soulovými tóny. Ty jsou základem vůně, tóny, které spojují ostatní složky dohromady. Vytvářejí vzpomínku, díky níž téma zůstane ve vaší mysli, a vůně vydrží na vaší pokožce čtyři až pět hodin.

Liší se to člověk od člověka. Obvykle by parfém nebo extrait, nejkoncentrovanější forma, měl trvat šest až osm hodin; toaletní vodu nebo americkou kolínskou vodu na tři nebo čtyři hodiny, někdy i déle, pokud je koncentrovanější.

Letní horko zvyšuje účinek zápachu. Čím teplejší počasí, tím rychleji „noty“ vůně opustí pokožku. Odpověď: lehčí vůně se znovu aplikuje častěji. Zimní tóny vůně; v chladném počasí se molekuly vůně „zvedají“ pomaleji a horní, srdeční a spodní tóny se vyvíjejí postupně. Proto můžete v chladnějším počasí nosit silnější vůni.

Ne. Syntetika nemusí být nutně „přírodní oleje chudých lidí“. Existují syntetické aromatické tóny, které jsou dražší než jakýkoli přírodní ekvivalent, a „čisté“ přírodní oleje, u nichž je pravděpodobnější, že způsobí reakci, než jakákoli chemicky vytvořená alternativa.

Důrazně ne. Moderní parfumerie je založena na synergii přírodních a umělých ingrediencí. Obojí je pro parfuméra stejně důležité. Technicky, parfumér rozlišuje mezi přírodními oleji, extrahovanými z květů, dřeva a listů, koření a pryskyřic; polosyntetické oleje oddělené z přírodních zdrojů; a zcela syntetické oleje nebo aromatické tóny, vytvořené pro zvýraznění přírodních esencí, aby vibrovaly tóny zcela nepodobnými ničemu, co jste kdy cítili. Představte si syntetické aromatické tóny jako poznámky parfuméra, vytvořené v laboratořích, aby přírodním tónům dodaly originalitu, charakter a houževnatost. Coco Chanel byla první návrhářkou, která povzbudila parfuméry, aby dali hlavní roli syntetikám, „Chtěla jsem dát ženám parfém, který byl umělý, vyrobený člověkem. Jsem řemeslník v krejčovství...nechci vůni růže, ani konvalinky. Chci parfém, který je kompozicí.“ Výsledkem byl Chanel No 5, první květinový aldehydový parfém, buket, kterému dominují jemné, čisté tóny syntetických aldehydů propletených s nejdražším jasmínem a květem z Grasse. "Je dobře známo, že existují přírodní esence, které stojí velmi málo, jiné chemické aromatické tóny, které stojí obrovské množství," řekl parfumér Edmond Roudnitska. „Není tedy ekonomickou záležitostí, pokud pro složení haute couture parfémů použijeme chemické produkty. Pokud je používáme, je to tím, že se nechceme vzdát nádherných nuancí vůně, které v přírodě prostě neexistují a které nám může poskytnout pouze chemie. Syntetická vůně je často krásnější než skutečná - vzpomeňte si na květinu, když ji utrhnete, voní jen asi den, pak začne vonět hrozně. Se syntetikou lze dosáhnout stejného zápachu a většinu květin nechat na poli.“

Egypťané vyvinuli aromatické oleje a esence před 5000 lety. Velcí milovníci parfémů používali mandlový a růžový olej, kadidlo a myrhu, cedr, mimózu a lilii, muškátový oříšek, sladký balzám, kasii, benzoin a labdanum, galbanum a opopanax v tak rozmanitých přípravcích, jako jsou afrodiziaka, léky, kosmetika a kadidlo. Ve skutečnosti bylo umění parfumerie ve starověkém Egyptě tak sofistikované, že když archeologové v roce 1922 otevřeli Tutanchamonovu hrobku, objevili mast, která byla stále voňavá! Studium vůně, vyvinuté v údolí Nilu, mělo inspirovat další starověké kultury. V Řecku si sportovci mazali těla vonnými oleji a na banketech se Římané mezi kurzy osvěžovali vodou s vůní květin. Byli to Peršané, kteří vyvinuli používání exotických přísad a techniku získávání olejů z květin destilací. Tato odbornost byla přenesena do západní Evropy v době křížových výprav.

Kolem roku 1680 Giao Paola Feminis, holič z vesnice v severní Itálii, dvakrát destiloval esprit-de-vin, aby získal 75/80% alkohol, ve kterém rozpustil levanduli, rozmarýn a za studena lisovaný bergamotový a citronový olej. Feminis nazvala svůj elixír Acqua Mirabilis (Zázračná voda). Byla to první kolínská voda, ale toto jméno nezískala po dalších 130 let. V roce 1709 představil Johann Maria Farina, kolínský parfumér, Jean Maria Farina acqua mirabilis. Jeho úspěch povzbudil další kolínské parfuméry k napodobování produktu. Během dalšího století se objevilo více než 2000 výtisků, téměř všechny se jmenovaly Farina. V roce 1792 představil Wilhelm Muelhens Franz Maria Farina Acqua Mirabilis, v roce 1845 přejmenován na 4711. Jean Marie Farina od Rogera & Galleta se objevila v roce 1806. V roce 1810 Napoleon nařídil, že léčivé receptury musí být registrovány. Kolínští parfuméři, kteří se zdráhali prozradit své vzorce acqua mirabilis, zaregistrovali své produkty jako parfémy, eaux de Cologne.

Když překročila vrtkavé oblasti módy a uchvátila lidskou představivost po celá léta, dokonce i generace. První velkou módní klasikou byl Chanel No 5, vytvořený v roce 1921. Podívejte se na náš výběrový seznam dalších skvělých klasik, dámských i pánských, které ovlivnily moderní parfumerii.

1880 - 1899: Zrození moderní parfumerie
Fougère Royale 1882 a Jicky 1889

1900 - 1919: François Coty a Jacques Guerlain
L'Origan 1905, Apres l'Ondée 1906, L'Heure Bleue 1912, Chypre de Coty 1917 a Mitsouko 1919

1920 - 1939 Glamour a deprese
Chanel No5 1921, Shalimar 1925, Arpège 1927, Joy 1930 a Tabu 1932

1940 - 1959 Nová generace: Nový vzhled
Bandit 1944, Femme 1944, Miss Dior 1947, Fracas 1948, L'Air du Temps 1948, Youth-Dew 1953, Diorissimo 1956, L'Interdit 1957 a Cabochard 1959

1960 - 1979 Prêt-à-porter a americká výzva
Madame Rochas 1960, Calèche 1961, Estée 1968, Calandre 1969, Rive Gauche 1969, Aromatics Elixir 1971, Chanel No19 1971, Jovan Musk 1972, Charlie 1973, 17 Oscar, 97, Ana1, 1973, 1771, 971, Ana 197 First 1978 a Bílé prádlo 1978.

1980 - 1999 Luxe se mění v čisté a gurmánské
Giorgio Beverly Hills 1981, Must de Cartier 1981, Ombre Rose 1981, Paris 1983, Ysatis 1984, Beautiful 1985, Obsession 1985, Poison 1985, Calyx 1986, Eternity 1988, Samsara 1989, Amarige 1991, White Diamonds 1991, Angel 1992, Féminité du Bois 1992, Bvlgari au Thé Vert 1993, L’Eau d’Issey 1992, Jean Paul Gaultier 1993, Cashmere Mist 1994, ck One 1994, Pleasures 1995, Allure 1996, Tommy Girl 1996, Happy 1997, Gucci Rush 1999 a J’Adore 1999.

2000 - 2009 Vznikají legendy
FlowerbyKenzo 2000, Coco Mademoiselle 2001, Dolce & Gabbana Light Blue 2001, parfém Marc Jacobs 2001, Clean 2003, Narciso Rodriguez for Her 2003 a Prada 2004

Ne nutně. Pokud jste připraveni na otřesy – podívejte se na rodinu na obou stranách vaší preferované rodiny. Mají tendenci se vzájemně prolínat, takže váš nový oblíbenec může být v jiné rodině, ale sdílejí podobnosti. Ve vůni (stejně jako v barvě) se někdy protiklady doplňují, takže pokud se cítíte odvážně, podívejte se na vůně z rodiny naproti vaší preferované rodině, na Kole vůní.

Online nákupy bez zápachu by neměly být problémem, pokud se budete držet poznámek a rodin, o kterých víte, že je máte rádi. Rozhodně nevyužívejte online nakupování jako příležitost k divokému experimentování. Parfémy používají k třídění svých vůní klasifikační systém Michael Edwards Fragrances of The World, což by mělo pomoci najít podobné vůně. Nabízejí také „zkuste mě vzorky“ pro vybrané vůně, což vám umožní ochutnat vůni bez porušení pečeti. Pokud se vám vzorek nebude líbit, můžete neotevřenou vůni vrátit a vrátit peníze nebo vyměnit.

Protože preference vůní jsou tak individualistické, ne vždy… to, co je pro jednoho romantické a ženské, může být pro druhého zastírané a přepracované. Některé tóny jsou však všeobecně uznávány jako tóny, které dodávají určitou náladu. Například citrusy jsou téměř vždy identifikovány jako čerstvé, vanilka a koření jako teplé a uklidňující. Pomocí těchto zobecnění kolem vůní můžeme spojit určité nálady a typy osobnosti s určitými vůněmi.

Trendy se neustále mění – řízeny poptávkou, kulturními vlivy a někdy i surovinami, dodavateli a dostupností. Květinové tóny zůstávají trvale silné, zatímco vůně raného stylu kolínské vody se cyklicky znovu objevují s každou letní sezónou. Pro většinu z nich nic neříká, že léto je tu lepší než citrusová svěžest nadčasové kolínské vody.

Klasicky mužské dřevité tóny překračují hranice pohlaví a dominují sdíleným a ženským vůním – částečně díky hnutí specializovaných na specializované produkty a jeho odhodlání neomezovat vůně na konkrétní pohlaví. Není divu, že komplementární tóny ambry a koření, stejně jako klasické tóny růže, jsou spojeny s novým Woods.

Ještě nepřevzali, ale mezera se zmenšuje. Umělecké značky (segment, který exponenciálně roste) méně pravděpodobně určují pohlaví pro své vůně – raději vytvářejí vůně, které osloví oba

Absolutně. Vybírejte na základě svých preferencí, a pokud se díky vůni cítíte fantasticky, když ji nosíte, měli byste ji nosit. Je to tak jednoduché.

Sezónní změny vůní jsou příjemným způsobem, jak vdechnout nový život vašemu stylu – v podstatě stejným způsobem, jakým používáme oblečení k ohlašování nové sezóny. V zimě obvykle tíhneme k teplejším tónům ambry, vanilky, dřeva a koření. V létě se nám tyto tóny mohou zdát příliš těžké – a je pravděpodobnější, že přejdeme na něco, díky čemu budeme svěžejší a lehčí.

Použití vonných surovin je monitorováno a regulováno průmyslovým orgánem s názvem IFRA. Prostřednictvím neustálého výzkumu a testování IFRA neustále identifikuje alergeny a senzibilizátory v paletě parfumérů. Když k tomu dojde, může být nutné surovinu nahradit jiným materiálem – to může, ale nemusí mít významný vliv v závislosti na věcech, jako je pachový profil starého a nového materiálu, ale také množství, které bylo použito při výrobě vůně.

Náš čich je neuvěřitelně účinný. Jeho schopnost detekovat a identifikovat to, co cítíme, se děje (ve většině případů) zcela podprahově. Proto uvidíte někoho, kdo nakrčí nos, než řekne: "Co je to za zápach?" Takto výkonné a efektivní zařízení na zpracování se také musí chovat vynalézavě… z tohoto důvodu budeme trpět pachovou únavou. Takže i když stále něco cítíme, nemusíme to registrovat nebo identifikovat tak, jako při prvním kontaktu. Je to stejný důvod, proč nepoznáte jedinečnou „vůni“ našeho domova, pokud nejsme na dovolené – nebo alespoň na několik hodin pryč. Takže i když váš mozek nemusí nutně poskytovat zpět vaší vědomé mysli informace o tom, že nosíte vůni, můžete si být jisti, že ostatní si to užívají. Abyste překonali únavu ze zápachu, mějte parfémový šatník – střídejte vůně ze dne na den nebo pro různé příležitosti (ve dne nebo v noci), aby vaše čichové receptory zůstaly ve střehu.

Víme, že určité faktory, jako je chemie kůže a strava, mohou způsobit změny ve způsobu, jakým vůně voní na jedné osobě na druhé. K těmto rozdílům pravděpodobně přispěje změť pachů – to jest koktejl vůní, který může kterýkoli člověk nashromáždit ve svých každodenních návycích. Myslete na prací prášky a aviváže; Sprchové gely a vody; šampony, kondicionéry a vlasové produkty; nemluvě o vysoce vonných produktech, jako jsou deodoranty. Obecně není moudré vybírat vůni podle toho, jak voní na někom jiném, protože fáze vývoje, ve které vůni cítíte, může také ovlivnit, jak moc ji rádi nosíte.

Slovo pochází z latiny a znamená „sladce vonící tekutina obsahující esenci květin a dalších látek“. Ale parfém má svůj původ ve starověkých římských rituálech. V římských chrámech se rozdrcené květiny, listy, dřevěné hobliny, koření a aromatické pryskyřice házely na hořící uhlí jako obětiny bohům. Jejich vůně se uvolňovala kouřem ( per fumum - na dým).

Vůně se stejně jako vína sdružují do rodin. Chardonnay, Sauvignon Blancs, Rieslings a Chenin Blancs, například, jsou různé rodiny nebo odrůdy bílého vína. Každý je sám o sobě vynikající, ale obvykle se najde ten, kterému dáváte přednost. Stejně tak Floral Orientals, Soft Orientals, True Orientals a Woody Orientals jsou všechny rodiny vůní v rámci hlavní orientální klasifikace. Všichni jsou orientálci, ale každá rodina vůní bude mít charakteristickou vůni, jinou osobnost. Instinktivně budete upřednostňovat vůně z některých rodin a parfémy z jiných nesnášíte.

Parfumér, který vytváří parfémy, jehož čichové schopnosti tvoří skvělé vůně, vznešené harmonie, jejichž tóny pronásledují fantazii mužů a žen po celém světě. „Být ‚nosem‘ není nic záhadného,“ řekl slavný parfumér Edmond Roudnitska. „Věc, kterou musíte dosáhnout, není jen vzpomínka na vůni, ale vzpomínka na vůni v kombinaci – jinak jen náhodně mícháte a netvoříte. Tvorba parfému je mozková, nikoli nosní.“ Roudnitska vždy trvala na tom, že „čas je pro kreativního parfuméra zásadní. Vymyslet skvělý parfém může trvat několik let. Nemůžete den za dnem čichat vůni, na které pracujete, dokud nedosáhnete dokonalosti... často musíte parfém nechat měsíce a pak se vrátit.“

Vůně se svěžím mořským charakterem, která vykouzlí obrazy pláže a přírody, nádech mořského vzduchu.

Tato rodina parfémů je pojmenována podle první významné dřevitě-mechové vůně Chypre, kterou představil François Coty v roce 1917. Chypre je francouzský název pro ostrov Kypr, legendární místo narození Venuše, bohyně lásky.

Je to technika, která znovu vytváří skutečnou vůni živé květiny. Vědci používají ultracitlivé zařízení k analýze každé vonné molekuly parfému vydávaného živou květinou. Vytvářejí „otisk prstu“ nebo chemický profil jeho vůně. Porovnáním profilu živého parfému s profilem květinové silice pak mohou parfuméři identifikovat části oleje ztracené během procesu extrakce. S těmito znalostmi jsou schopni vrátit část „andělů“ do esenciálního oleje a znovu vytvořit skutečnou vůni živé květiny. Antonia's Flowers, Prescriptives' Calyx a Giorgio's Red byly prvními vůněmi, které tuto novou technologii využily. Byli průkopníky nové generace květin, které se zdály jemnější, ale plnější, což je vývoj, který nadále ovlivňuje tvorbu parfémů